Tres años después de su inauguración T.a.r.t.a.n sigue sorprendiendo con su propuesta culinaria planteada sobre sabores del mundo con una puesta en escena sorprendente. Acudí a dar fé de todo ello y poder comprobar que uno de los templos del pijerio madrileño sigue siendo de los favoritos de esta tribu urbana, fieles a sus gustos clásicos. Basada en una cocina sencilla y sin pretensiones, la carta de T.a.r.t.a.n es una muy personal visión de la cocina de su autor, el joven chef Javier Muñoz-Calero, que plasma en sus recetas su formación internacional y sus viajes, pero también sus experiencias gastronómicas de la infancia. Por todo esto no faltan en el menú el impecable Boeuf Bourguignon o las zamburiñas con puré trufado de tupinambo, pero tampoco la salchicha seca de Águilas, el pueblo murciano de sus veraneos. Una fusión con pretensiones pero correcta.

Revisitada cada temporada, la gran novedad de la carta de este otoño-invierno ha sido la sección de Crudos, un itinerario por la gastronomía cruda de todo el mundo a través de nueve pequeños platos repletos de sabor: Cebiche de dorada, Yukhoe de lomo bajo, Tiradito de navajas, Gravlax de salmón, Pulpo al olivo, Tartar de atún, Cebiche mixto de mar, Tartar de solomillo, y Bacalao sobre carpaccio de rabanitos. También se puede degustar la “crudo selección” que cambia cada semana. Clásicos, Fritos, Huerta, Mar y Montaña son el resto de apartados de la amplia carta que se completa con una selección de treinta quesos europeos. Tres espectaculares carritos rematan las posibilidades de la sobremesa: el de postres, el de infusiones y el de destilados premium. La original propuesta de la carta de vinos es una selección muy íntima de bodegas amigas como Gramona, AUSTUM y Marqués de Murrieta, y de los vinos preferidos del chef. Todo bastante correcto, con producto fresco y un servicio solidario (emplean a inmigrantes en exclusión social de la asociación “Cocina Conciencia”) al que se le perdonan sus pequeñas tardanzas.

La puesta en escena de inspiración industrial y las telas de tartán, claro, dominan un ambiente en el que la calidez de los cuadros escoceses contrasta con muebles de hierro y acero. En Tartán hay sofás orejeros, maderas naturales, una gran mesa corrida con las míticas sillas Tolix, bancadas enteladas en capitoné, sillas recicladas de terrazas parisinas de los años 30, viejas puertas de fábrica convertidas en espejos y hasta lámparas de araña. Todo mezclado para crear un ambiente único que recuerda a los “gastro pub” londinenses con ese “flea market style” a los Portobello, que seduce a los pijos más enrollados. En definitiva muy mono el sitio (para Madrid claro) y sigue estando “on” a pesar de haber salido miles de veces en los medios de tendencias. Calificación: Comida: 6,7. Servicio: 6. Decoración: 7

Tras el éxito de la pasada edición con la participación del chef coreano Yim Jung Sik, The Westin Palace, Madrid se suma por tercer año consecutivo a Gastrofestival, un proyecto de Madridfusión y el Ayuntamiento de Madrid. En esta 3º edición The Westin Palace, Madrid participa en tres de los proyectos: Cenas con las estrellas, Felipe Rameh, ponente de Madridfusión y Paula Cardoso, dos grandes chefs brasileños, son los invitados en el restaurante “La Rotonda”, donde mano a mano prepararán un menú degustación con todo el arte culinario brasileiro, el resultado de una gran mezcla de tradiciones, ingredientes y alimentos que a lo largo de más de 500 años de historia han ido configurando una gastronomía apasionante que les proponemos descubrir. A dar fe de todas ambrosías acudi para catar un menú muy correcto que no se hace pesado y esta perfectamante ejecutado por estos dos chefs emergentes del tambien emergente Brasil.Crema de patata “baroa” con setas frescas, castañas tostadas y brotes verdes (con una patata brasileña dulce exquisita, setas de bosque y una variedad de castañas inéditas en Europa que armonizaban a la perfección, sin caer en el típico puré de patatas mazacote a lo hispano), Filete de Lubina con “Palmito de Pupunha” al horno en emulsión de castaña del estado de Pará, leche de coco y limón naranja (muy fresco con unos palmitos que nada tienen que ver con los de lata que se conocen aqui).

Seguido de Alitas de Pollo Crujiente servido con “okra” y su caviar en caldo meloso (espectacular y austero plato con la okra semi cruda con sus semilla a modo de caviar vegetal), Costilla de Cochinillo lechal crujiente cocinada a baja temperatura con cocido de polenta del estado de Minas Gerais (crujiente y maridado con una polenta mucho más granulada y gustosa que la habitual). Luego una tabla de quesos del estado de Minas Gerais acompañada con confitura de frutas (los quesos correctos adquieren categoria superior gracias al maridaje de las confituras de frutas exóticas brasileñas de ese rico estado de Minas)y Dulce de Leche regional con plátano, helado de leche y crujiente de especias (plátano de sabor más intenso qye no requiere extras de azúcar) y una genial degustación de café de Brasil y Dulces tradicionales de cacahuete y de leche condensada con chocolate. Todo maridado con vinos seleccionados por Westin. Los dos chefe están coinando estas delicias el 23, 24 y 25 de enero. Precio de 75€ IVA y vinos incluidos. Calificación: 7,4

Paseando por los desangelados pasillos de IFEMA en Madrid Fusión, una reunión de hosteleros, ejecutivos de cuentas y cocineros tratando deseperadamente de venderse, pero con un poso de salón desfasado (salvo los stands de Brasil y Perú donde se respiraba el dinero) habían llevado como gran novedad la maquina de esnifar chocolate del pastelero belga Dominique Persoone, a cuya tienda de Amberes ya habia acudido hacia varios años (2007) cuando se lanzó esta genial máquina para meterse puntas de chocolate en polvo.Lo que para Madrid Fusion era una gran novedad (ejem) la verdad que me pareció lo más divertido y original de la feria de comerciantes de la comida.

La máquina (según contaba el comercial belga) la invento para el sarao del 60 cumpleaños de Ron Wood de los Rollng Stones, que al parecer gustan de esnifar cosas. Había dos clases de polvo de cacao, uno con jengibre y otro de frambuesa. Se pone un poco en la bizarra máquinita de metacrilato, se acerca a las fosas nasales y a la vez que se acciona una palanca se esnifa con fuerza. El efecto es genial y te llena de chocolate la pituitaria, con lo que el sabor y la sensación se multiplica. En su tienda de Amberes vende lipstick de chocolate para que al tomar helado de vainilla la mezcla sea aún más envolvente que si se echara sirope de chocolate sin más, crema de Masaje y bombones de Curry & Azafrán, wasabi, gamba, cebolla, tomates secos, orégano y aceitunas, y pralinés con sabor a bacon. Calificación Maquina esnifar chocolate: 7,3

Moët & Chandon, el champagne del éxito y del glamour desde 1743, se coronó el pasado domingo como el champagne oficial de la 70ª edición de la Gala de los Globos de Oro por vigésimo segundo año consecutivo. La Maison francesa regresó a la alfombra roja para presentar su iniciativa benéfica “Toast for a Cause” – “Brindis por una causa”. Por cuarto año consecutivo, la Maison invitó a un brindis con minis de Moët & Chandon Imperial a cada una de las estrellas asistentes que se convirtió directamente en una donación de 1.000 dólares a las organizaciones benéficas elegidas por cada invitado. Alrededor de 200.000 dólares han sido recaudados para más de 130 instituciones humanitarias, todas generadas bajo un ambiente de celebración en una de las noches más importantes del cine en Hollywood.

Algunos de las estrellas más influyentes de Hollywood brindaron en honor a diferentes organizaciones benéficas como Sean“P. Diddy” Combs para Breast Cancer Research Foundation, Kate Hudson para World Wildlife Fund y Jon Hamm para St. Jude’s Children’s Hospital. Hugh Jackman, Glenn Close, Debra Messing, Julia Louis-Dreyfus, Hayden Panettiere, Steve Buscemi, Aziz Ansari, Nene Leakes y Jack Black, entre otros, participaron en la iniciativa benéfica de la Maison “Toast for a Cause”. Más de 7.500 copas de Moët & Chandon fueron servidas durante una de las noches más importantes de Hollywood. Las estrellas más reconocidas del mundo del cine disfrutaron de 1.500 minis de Moët & Chandon Imperial mientras desfilaban por la aclamada alfombra roja mientras dejaban su huella por una buena causa. La Maison sirvió más de 375 botellas magnum de Moët & Chandon Grand Vintage 2004.

Durante más de 260 años, Moët ha sido el símbolo del glamour en las celebraciones y desde los inicios de Hollywood se ha convertido en el champagne del cine, colaborando en varios centenares de películas. A lo largo de estos años, legiones de estrellas han alzado sus copas de Moët & Chandon para celebrar los acontecimientos más prestigiosos de la industria del cine. Moët se ha convertido en el champagne oficial de los Globos de Oro durante casi dos décadas, ha colaborado con el Festival de Cine de Deauville durante más de una década, ha sido el anfitrión de varios eventos en el Festival de Cine de Cannes desde los años cincuenta, y en 2009 se convirtió en el champagne exclusivo de los Oscar. Del mismo modo en que directores de cine legendarios han sabido preservar momentos inolvidables, Moët & Chandon sigue exhibiendo su eterno idilio con la magia de las películas.

¿Nunca te has preguntado por qué algunas personas al tratarlas aunque sea un ratito te dejan totalmente K.O, vampirizado y sin ningún tipo de energía vital?. Seguramente sin saberlo has estado en presencia de un vampiro emocional que te ha dejado totalmente destrozado. Normalmente son personas bastante grises, con graves problemas emocionales, familiares, con complejos, amargura de años, represiones, envidia, tristezas… que necesitan vomitar sus males a toda costa con el primero que pillan. Son personas con mirada perdida, triste, ojos vidriosos y emocionalmente destrozados que tienen un aurea muy negativa (suelen ser cenizos además) y que para sentirse un poco mejor captan a una víctima con las más peregrinas excusas y artimañas para vomitarle sus problemas con interminables charlones de los cuales ellos salen reforzados, tranquilos y renovados, mientras que los afectados acaban destrozados psicológicamente, sin energía alguna y con la única opción de meterse en la cama totalmente rotos. Un vampiro emocional nunca descansa y siempre va en busca de nuevas victimas a los que sangrar toda su energía. Suelen cebarse con gente respetuosa, que por pena, amistad, educación, conmiseración o simplemente por no saber decir, no entran al trapo y aguantan sus charlones. El vampiro emocional no tiene piedad y cuando uno empieza a escucharle es imposible escapar sino se quiere acabar mal con él. Son muy peligrosos y una vez que saben tus puntos débiles atacan para no dejarte escapar y quitarte toda tu fuerza vital. Hay muchas clases de vampiros emocionales, y también hay estados que convierten a la gente en vampiros. Por ejemplo la gente que va colocada es casi siempre vampiro emocional, especialmente si van enfarlopados y borrachos.

Los cocainómanos y los alcohólicos son de los vampiros emocionales más peligrosos y molestos, y su mal rollo lo van proyectando allí por donde pasan. Además suelen ser emocionalmente violentos y sus locuras llegan a extremos insospechados. Como esta gente depende de las energías frescas de otros seres, desarrollan ciertas habilidades sociales para encontrar a víctimas. Son especialistas en crear encerronas (fiestas privadas, cenas, propuestas de un trabajo, charlas…) ofreciendo un cebo para atraer la atención del vampirizado. Un cebo que al final resulta muy caro pues una vez que te cogen, empiezan a vomitar sus miserias horas y horas, en un monólogo interminable a modo de charlón en el cual proyectan todo esa negatividad, repitiendo una y otra vez todas sus basuras emocionales, sin dejar meter baza a la víctima y aprovechándose de la buena fe del que escucha. Sus tácticas son cada vez más sofisticadas a medida que sus victimas se van dandi cuenta de que están siendo vampirizados, y no dudan ni un minuto en echar mano de chantajes emocionales, y golpes bajos para provocar pena y conseguir al final una reunión en la que soltar todo lo que tiene dentro, vaciarse totalmente y llenar al otro de vómitos emocionales dejándole hecho unos zorros.

Son peores que los propios chupasangres, pues se alimentan de energía emocional y en la mayoría de los casos, crean nuevos vampiros. La mejor forma de no caer en el vampirismo emocional, es evitar a todo aquel que presente el más mínimo síntoma. Si el vampiro esta entre los compañeros de trabajo, amistades, familiares, entonces la cosa se complica y caben dos posibilidades: La primera y más aconsejable es, poco a poco, y de manera amable y educada, ir alejándose de ellos esgrimiendo motivos que a ellos les dejen tranquilos por ser creíbles (de lo contrario descargarán toda su ira al sentirse menospreciados). Atenderles muy correctamente, pero a la mínima sugerencia de quedar o hablar, reaccionar rápido y decir que NO. La otra opción (valida para familiares muy directos y amigos íntimos) es la de crearse una coraza emocional, y estar mentalizados para una sesión vampirica que para que no afecte, debe entrar por un oído y salir por el otro. Tomarlo como una terapia para coger fuerza mental. Fingir que se escucha, dar la razón, asentir mientras se esta en un estado mental de terapia en el cual la victima no sale tan tocada pues todo esas vibraciones lo que hacen es reforzarte. Pero hay que tener cuidado y evitar al máximo ser vampirizado muy frecuentemente, pues si se baja la guardia un vampiro de estos puede llegar hasta matar a su víctima o arrastrarla a su locura. No vale cobrar por ello, pues el vampiro necesita sentirse escuchado gratis… no hay terapeuta, o psiquiatra que valga para ellos. Autor: Dr. López Alfajor.

Para despedir su centenarios el palace ha prepardo una gala de Nchevieja muy especial. La decoración la hace el artista Xavi Muñoz, con una instalación bajo la icónica cúpula de cristal del hotel en la que 1000 mariposas doradas suspendidas con nylon a través de una red invisible desde la lámpara central hacia las columnas reflejan la imagen del espacio provocando destellos luminosos. 100 de las 1000 mariposas vuelan con 100 llaves doradas, simbolizando los 100 años del hotel. En fin de año, Diego Guerrero, reconocido cocinero madrileño, chef ejecutivo de El Club Allard, biestrellado por la prestigiosa Guía Michelín, ha creado ocho sorprendentes platos para recibir el 2013 con lujo y glamour en el paladar.

La cena y fiesta estará amenizada con la música de los catorce artistas de la Orquesta Santiago que darán la bienvenida al nuevo año y tomando las tradicionales doce uvas. El espectáculo culminará con un recorrido por la música española, caribeña, internacional, así como los populares tangos, boleros y pasodobles de siempre. Acudí a dar fe de todo ello y probar las ambrosías diseñadas para el hotel por Diego Guerrero, que también se pasó por la exposición del fotos de los 100 años de hotel para ver mi reconocida y apreciada foto “Room 666″, por la cual me felicitó. Ya antes se había declarado fan de mis imagenes de Gastrodeidades. Y es que ambos somos admiradores mutuos de nuestro trabajo, lo cual me halaga sobremanera.

Caviar Per Sé (el antiguo caviar de Riofrio, casi casi parecido y a la altura del caviar ruso, presentado en una preciosa lata y con blinis y maridado con Champagne Laurent-Perrier Brut), Pez mantequilla con tres coliflores, tartufo y tobiko (una exquisitez con resabios japo y de la huerta española a modo de crema de coliflor que multipilcaba el sabor del pescado), Cocochas de salmón ahumado con caldo corto de azafrán, erizo de mar y aire de coco (una de las delicias dle club Allard adaptada al hotel), Donete de ternera y trufa (original forma de procesar la carne, muy arriesgada y que los cocineros del hotel resolvieron dentro de sus posibilidades pero positivamante)

Todo regado con un excelente Finca Montico  D.O. Rueda Bodegas Herederos del Marqués de Riscal, como postres la original Maceta de sacher y jengibre (como comerse una pequeña maceta) y La pecera (un vistoso y comercial postre con sus algas, coral etc,,, del que solo faltaba poder comer el cristal). Se trata de un menú muy espectacular que es perfecto placebo del maravilloso Club Allard, y que el propio Diego supervisó en persona para que la cocina del hotel lo realizase de la manera más fiel a la original ideada por el genio de Vitoria. Una manera muy lujosa para acabar en año y poner colofón a los cien años del Hotel, del cual tengo el gran placer de claborar con mis exposiciones de fotografía. Su año cien lo abrieron con mi exposición Gastrodeidades, y lo cierran con las ambrosias de Diego Guerrero. Un centenario prefecto. Nochevieja Hotel Palace: Calificación: 7,8. Menú Diego Guerrero: 7,7. Decoración: 7

Con tan sólo 22 años, Edouard Loubet comenzó a descifrar los secretos del paisaje provenzal a través de su cocina. Veinte años después y con dos estrellas Michelín en su restaurante Maison Edouard Loubet, el chef francés ha conseguido, con una cocina de exquisita sencillez y las materias primas más genuinas, convertir sus platos en auténticas melodías de sabores y aromas de la Provenza que cambian cada estación. Hasta el 25 de noviembre de 2012 el chef francés comparte fogones con Jorge González para deleitar a los clientes del restaurante Goya con una selección de platos elaborados con productos locales y de temporada del sur de Francia. A dar fé de todo ello acudí una vez más a los recargados salones del centenario hotel para probar este menú de una cocina francesa, que reinó en el siglo XX, pero que en el XXI ha quedado ya algo desfasada y entrado directamente en la categoría de Cocina Demodé, algo que no es ni bueno ni malo, tan sólo un hecho constatado.

Como buen chef francés Loubet usa las hierbas en sus guisos y aperitivos, como la tapenade de anchoas con verduras crudas (rollo entremés de pequeño hotel de campo gabacho); un trocito de pizza muy fina y crujiente con trufa negra de Claparedes (con un sútil y acertado toque trufado en formato aceitoso); una bolita de cordero empanado con mostaza de rúcula; otra de brandada de bacalao a la mejorana; y una tercera de pato ahumado con alcaravea (ambrosías de la campiña de la Provenza) en lo que bien pudiera ser entrantes del banquete de Asterix y Obelix. Regado todo con un vino blanco del propio chef (garnacha blanca, vermentino y rousanne), correcto y con una nariz de manzana Golden, Ruinart Blanc de Blancs y otro tinto de Loubet del 2006. Después una genialidad en forma de plato de zanahoria de Bonnieux en texturas: una baby a la brasa, trozos en crudo y marinados, jugo de zanahoria con flor de achillea, y puré de alcaravea, que brilló con luz propia al ser una barata, sencilla y humilde gastrofantasía de zanahoria, elevada a la categoría de delicatessen gracias a las hierbas de Druida del afamado chef. Después dúo de foie gras, confitado uno, a la sartén el otro con una acertada confitura de tomate verde que limpiaba el exceso de grasa del foie y un jugo caramelizado con licor de pino silvestre. Un clásico gastro-francés que dominan como nadie.

Luego una lubina salvaje, marcada en la plancha por un solo lado (al punto y super fresca) con una infusión ligera de salvia, una compota de acelgas y un chip de naranja que le daba un amargor muy Marquesa de Parabere (en definitiva este menu es un gran homenaje involuntario a la Marquesa y una exaltación de cuidado de la cocina viejuna). Para terminar, otro trozo de bosque en forma de plato (lomo de corzo con manzana blanca con un gratinado del abuelo Yvon), que prueba que la caza procesada de manera austera está bastante potable. El gratinado muy bueno pero un poco bomba… Como postre una genial trufa de otoño, chocolate Jivara, crema inglesa de tomillo y crumble de trufa (casi lo mejor del menú) que potenciaba el aroma de la ya quemada trufa en un excelente crujiente. Para el café unos divertidos marshmellows aromatizadosmcn trufa. En definitiva un chef dos estrellas cocinando a la manera francesa, en toda una oda a la cocina “french old school” pero, afortunadamente para los paladares y estómagos, más desgrasada y con un producto excelente. Edouard Loubet en Hotel Ritz. Calificación: 7,1

La hallaca es un plato envuelto típico de Venezuela . Consiste en un pastel hecho con masa de maíz saborizada con caldo de gallina y coloreada con onoto o achiote, relleno con un guiso de carne de res, cerdo y gallina o pollo (aunque hay versiones que llevan pescado), al cual se le agregan aceitunas, uvas pasas, alcaparras, pimentón y cebolla, envuelto de forma rectangular en hojas de plátano o de bijao (palma semejante a la del plátano, aunque de textura más fuerte), para finalmente ser atada con pabilo o pita y hervida en agua. Es un plato que, a pesar de que se puede servir en cualquier momento del año, es típico de la temporada navideña. Son muy difíciles de encontrar en Madrid, pero en noviembre y diciembre se pueden degustar en Los Conos de Pepa, en el Mercado de Torrijos en la zona de Goya.

Allí Claudia, su flamante cocinera, prepara todo tipo de ambrosias de origen venezolano e incluso se atreve con invenciones propias como los geniales Conos, que son masa de pizza fina rellena de diferentes cosas (en plan arepa), de reinapipiada, hummus, etc… La pizza es casera y esta bastante buena, y la vendem al peso. También hay pasta casera (una gran ventana diafana permite ver como preparan todo de manera artesanal), lasaña, pasta negra, empanadillas, salsas y ofrecen también talleres de cocina. Pero sin duda lo mejor es acercarse a probar estas hallacas que preparan a la manera tradicional de Venezuela, y acompañan de costillas con salsa agridulce, y ensalada de gallina (una especie de ensaladilla rusa, en la que el atún se sustituye por pollo o gallina). Se ve que son buenas hallacas, pues la masa es fina y el relleno picado muy menudo, lo cual es garantía del minucioso trabajo que lleva su preparación. Un must en estas navidades para comerlas alli o llevar a casa. Los Conos de Pepa: Calificación: 7,6. Hallacas: 7,8

El revival de la época de la ley Seca y la prohibición de consumir alcohol, está de moda de nuevo en Nueva York, donde hay un “pequeño movimiento” de coctelerías y bares que rinden culto a toda esa estética de lo clandestino, reivindicando las veladas secretas, las fiestas privadas, las contraseñas, las localizaciones recoletas y los clubes efímeros. Son los llamados Speakeasy Bar, que arrasan esta temporada. A esta tendencia se ha apuntado el Secret Club de Cutty Sark al que acudí a ver al Sexteto Freedonia, que con su música de trompeta, saxo y bajo, trasladó a los reunidos a un Nueva York realmente desconocido. Al ritmo del soul tomaron sus combinados con Cutty Sark, servidos en tazas de té por camareros vestidos de boticarios (tal y como se hace en los famosos Clubes “The Back Room” y “Apotheke”), maridándolo con la gastronomía más representativa del “Campbell Apartment” de Central Station: quesos, roast beef, baggels …y los nachos mejicanos que parecían traídos de la “Pulquería” (Club Clandestino situado en un sótano de Chinatown).

Espectáculos burlesque propios del Club Bath Tub Gin, ambientación cuidada al detalle…Muchos destacaron su sorpresa por el recorrido previo hasta verse dentro del Secret Club, un auténtico camino underground que simulaba la entrada del “Back Room”: escalera de bajada con 50 peldaños, recorrido por un pasillo de más de 100 metros, fachadas ocultas…hasta toparse con un despampanante Cadillac como aperitivo del lugar elegido: el altillo de un garaje transformado en el auténtico corazón de Manhattan.Hasta el sábado se puede conocer, algunos podrán asistir y contar que estuvieron. Quedan dos jornadas por delante de actuaciones en vivo, como las del Grupo Belle Epoque y todo el ritmo fusión Manhattan Trends/Latin House.El SECRET CLUB permanece abierto hasta el próximo sábado día 10, en horario de 19:00 h a 12:00 de la noche.Puedes acceder al “CUTTY SARK SECRET CLUB” siguiendo las instrucciones de la página oficial de Cutty Sark en Facebook: www.facebook.com/cuttysarkespana